Σύνδεση

Όνομα Χρήστη *
Κωδικός *
Να με θυμάσαι

Καλλιεργεια και φροντιδα πευκου δυο βελονων.

Written by  Ιουν 07, 2013

Συγγραφέας του άρθρου που παρουσιάζουμε σε ελληνική απόδοση,
είναι ο γνωστός Ολλανδός καλλιτέχνης bonsai κ. Hans van Meer.
Η αναπαραγωγή γίνεται με την ευγενική του συγκατάθεση,
για την οποία και τον ευχαριστούμε.
Δείτε το πρωτότυπο εδώ : http://www.karamotto.org/?page=40


Αυτό το άρθρο αφορά στην φροντίδα των Pinus sylvestris και Pinus mugo, αλλά οι τεχνικές που περιγράφονται εδώ
μπορούν, με μικρές προσαρμογές, να εφαρμοσθούν επίσης και για τα είδη Pinus nigra, Pinus uncinata ή Pinus
ponderosa.


Μερικές σημειώσεις για το κλίμα
Πριν ξεκινήσουμε, θα πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής πως ό,τι περιγράφω σε αυτό το άρθρο είναι εκείνο που
κάνω εγώ με επιτυχία στα δικά μου πεύκα. Όμως, γνωρίζω πως δεν ζουν όλοι εκεί που ζω εγώ και ότι το κλίμα και
οι εποχές διαφέρουν ανά τον κόσμο. Εν τούτοις, πιστεύω πράγματι ότι οι τεχνικές παραμένουν λίγο ως πολύ οι
ίδιες, έτσι εσείς δεν έχετε παρά να προσαρμόσετε τις τεχνικές αυτές στις δικές σας τοπικές συνθήκες. Το καλλίτερο
που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε ένα έμπειρο συνάδελφο στα μπονσάϊ που ζει στην περιοχή σας και να τον
συμβουλευθείτε για πράγματα όπως οι καιρικές συνθήκες και οι τοπικές καλλιεργητικές συνθήκες.
Προσπάθησα να γράψω όσο το δυνατόν απλά και βασικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να καταλάβει
εύκολα και να μην υπάρχει πρόβλημα στο να εφαρμόσει τις τεχνικές που περιγράφω στα δικά του δένδρα. Όλες οι
τεχνικές που περιγράφω πρέπει να εκτελούναι κάθε χρόνο (εκτός εάν πρόκειται για ένα νεαρό δένδρο που
χρειάζεται να αναπτυχθεί). Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να διατηρήσετε το πεύκο σας σε ισορροπία, ή
για την σμίκρυνση των βελονών κλπ. Νομίζω ότι αυτές που περιγράφω εδώ είναι μια καλή αρχή για έναν αρχάριο.
Ο τρόπος ανάπτυξης των πεύκων και οι ζώνες ενέργειας/ανάπτυξης
Πριν περάσω στην περιγραφή των τεχνικών εξισορρόπησης της ενέργειας, πρέπει να εξηγήσω τις
διαφορετικές ζώνες ενέργειας των πεύκων. Γενικά τα πεύκα αναπτύσσονται ακανόνιστα καθ’ ύψος σε αναζήτηση
του ηλιακού φωτός και όταν πλέον έχουν ωριμάσει τότε αναπτύσσονται περισσότερο κατά πλάτος (οριζόντια). Εάν
παρατηρήσουμε συνολικά ένα πεύκο, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στην ισχύ
ανάπτυξης μεταξύ των εξωτερικών περιοχών των κλάδων/δένδρου και των εσωτερικών περιοχών των
κλάδων/δένδρου. Αυτή η διαφορά είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα εξωτερικά μέρη λαμβάνουν περισσότερο
φώς και αέρα απ’ ό,τι τα εσωτερικά μέρη, τα οποία υποχρεώνονται να ζουν στην σκιά των άλλων κλάδων που
μπλοκάρουν το μεγαλύτερο ποσοστό του φωτός. Ένας άλλος παράγοντας είναι το φυσικό πρότυπο ανάπτυξης των
πεύκων : δηλαδή ευνοώντας τα άκρα των κλάδων και την κορυφή του δένδρου.
Καθώς συμβαίνει με όλα τα πράγματα στην φύση, μόνον ο δυνατός θα επιβιώσει! Αυτές οι δυνατές ζώνες
ανάπτυξης παίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην διαδικασία της φωτοσυνθετικής ενέργειας απ’ όσο οι
ασθενέστερες ζώνες. Επομένως, είναι πολύ περισσότερο σημαντικές για την επιβίωση του δένδρου, έτσι λοιπόν το
δένδρο χρειάζεται αυτά τα μέρη προκειμένου να προκόψει και φυσικά θα στείλει περισσότερη ενέργεια σε αυτές
τις πολύ σημαντικές ζώνες. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενέστερες ζώνες θα γίνονται ολοένα και πιο ασθενείς και τελικά
θα πεθάνουν. Αυτή είναι μία φυσική διαδικασία, γι’ αυτό να μην ανησυχείτε : με τις τεχνικές που θα εξηγήσω, θα
εξισορροπήσουμε κάθε μέρος του πεύκου, έτσι ώστε ιδανικά κάθε μέρος του δένδρου να καθίσταται ίσο σε
δύναμη/ανάπτυξη.
Φροντίδα και Συντήρηση
Η συντήρηση των πεύκων είναι απλά το να κατέχουμε τις τεχνικές για την εξισορρόπηση της ενέργειας
ανάπτυξης του δένδρου. Όπως συμβαίνει με όλα τα bonsai πεύκα, το «τσίμπημα» των κεριών, η αφαίρεση των
κεριών, το μάδημα των βελονών και το ελαφρύ ή βαρύ κλάδεμα είναι πολύ σημαντικά για να διατηρήσουμε το
δένδρο υγιές και σωστά ισορροπημένο.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα λίγο-πολύ παρθένο υλικό ή με ένα παραμελημένο δένδρο. Πρώτα, θα πρέπει
να κυττάξετε προσεκτικά το δένδρο σας και να μάθετε να αναγνωρίζετε τις διαφορές μεταξύ των ζωνών
ενέργειας/ανάπτυξης. Οι εξωτερικές περιοχές των κλάδων στο δένδρο πιθανώτατα θα είναι δυνατώτερες από τα
εσωτερικά μέρη. Αυτό είναι εύκολο να το παρατηρήσετε εάν εξετάσετε τις μακριές βελόνες και την υγιέστερη
ανάπτυξη των βλαστών κλπ. Λοιπόν, τώρα που γνωρίζετε πώς να ξεχωρίζετε τα δυνατά μέρη από τα αδύνατα, να τι
πρέπει να κάνετε!
Το «τσίμπημα» των κεριών
Με το «τσίμπημα» των κεριών, κάνουμε το πρώτο βήμα στην εξισορρόπηση της νέας βλάστησης,
«τσιμπώντας» τα κεριά στις δυνατές ζώνες την άνοιξη κατά τα 2/3 έως και 3/4 του μήκους τους (εξαρτάται από την
δύναμη του κεριού). Σε πεύκα με λεπτά κεριά όπως το Pinus sylvestris, αυτό το «τσίμπημα» γίνεται εύκολα
χρησιμοποιώντας τα νύχια του δείκτη και του αντίχειρα, όπως στην εικόνα παρακάτω.

Σε πεύκα με παχύτερα κεριά, όπως τα Pinus Mugo, αυτό γίνεται καλλίτερα κρατώντας το κερί στην βάση του
με τον δείκτη και τον αντίχειρα του ενός χεριού και τραβώντας/σπάζοντας μετά το κερί με τον δείκτη και τον
αντίχειρα του άλλου χεριού. Προσπαθείστε να το κάνετε προσεκτικά με μια κίνηση μια κι έξω. Κάνοντας αυτό
επιβραδύνουμε σημαντικά την ανάπτυξη σε αυτά τα δυνατά κεριά. Εάν γίνουν σωστά και όλες οι άλλες εργασίες,
τότε τον επόμενο χρόνο θα έχετε να κάνετε πολύ λιγώτερο «τσίμπημα», διότι θα έχει βελτιωθεί συνολικά η
ισορροπία του δένδρου. Θυμηθείτε : «τσιμπάμε» μόνο τα δυνατά κεριά και αφήνουμε ανέπαφα τα αδύνατα,
ακόμη και στις δυνατές ζώνες!

Αφαίρεση των κεριών
Ο ακριβής χρονισμός για την αφαίρεση των κεριών είναι καίριος για τα αποτελέσματα τα οποία
αναμένουμε. Εάν τα αφαιρέσουμε πολύ νωρίς, δεν θα έχουν μεγαλώσει αρκετά για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα
που επιθυμούμε, διότι εξ αιτίας τούτου : τα νέα μάτια θα αναπτυχθούν πολύ δυνατά. Εάν τα αφαιρέσουμε πολύ
αργά, τα νέα μάτια θα αναπτυχθούν ακανόνιστα, μερικά αδύνατα και μερικά δυνατά. Επίσης, θα απομένει πολύ
λίγος χρόνος ανάπτυξης γι’ αυτά. Ποιός είναι λοιπόν ο σωστός χρόνος για την αφαίρεση των κεριών? Αυτό θα το
μάθετε πραγματικά εάν παρατηρείτε κατευθείαν το δένδρο σας, αλλά σαν κανόνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο
σωστός χρόνος είναι όταν οι βελόνες στα καινούργια κεριά ξεκινούν να ανοίγουν και δίνουν μια μικρή αίσθηση
σκληρότητας όταν τις αγγίζετε.
Όταν φθάσει η κατάλληλη ώρα, πρώτα αφαιρούμε τα κεριά από τις ζώνες μέσης δύναμης/ανάπτυξης, με
καθαρό και κοφτερό ψαλίδι, όπως στην εικόνα παραπάνω.
Ύστερα από 10 έως 14 ημέρες (εξαρτάται από το πόσο θερμό είναι το κλίμα στην περιοχή σας) αφαιρείτε τα κεριά
από την δυνατή ζώνη.
Δεν αγγίζουμε τα αδύνατα κεριά, ούτε ακόμη και στις δυνατές ζώνες!

Tip: Κόψτε τα κεριά όσο το δυνατόν σε ευθεία, λίγα χιλιοστά πάνω από τις βελόνες του προηγούμενου έτους, όπως
στην εικόνα παραπάνω. Εάν η τομή δεν είναι ευθεία, τα νέα μάτια θα έχουν διαφορετική δύναμη.
Tip: Όταν το πεύκο σας φθάσει σε ένα επίπεδο μιας συνολικής ωριμότητας, τότε τα κλαδιά και το φύλλωμα θα
έχουν καλή ισορροπία και θα έχετε φθάσει τον αντικειμενικό σας στόχο στον σχεδιασμό σας. Μπορείτε λοιπόν να
αποφασίσετε να διατηρήσετε την ισορροπία του δένδρου σας μόνο με το «τσίμπημα» των κεριών. Αφαιρώντας τα
ολόκληρα κεριά κάθε χρόνο είναι μία διαδικασία πολύ στρεσσογόνα για ένα πεύκο και άχρηστη. Μπορείτε να την
επαναλάβετε όμως όταν το δένδρο έχει ξεφύγει από την ισορροπία του ή από την φόρμα του.

Επειδή το δένδρο, όταν αφαιρούντα τα κεριά, βρίσκεται στο μέσον της βλαστικής περιόδου, θα
ανταποκριθεί γρήγορα με αφθονία νέων ματιών γύρω από την πληγή που άφησε το κερί που αφαιρέθηκε, όπως
φαίνεται στην παραπάνω εικόνα και έτσι θα θέσει σε ενέργεια τα κοιμισμένα και τα αδύνατα μάτια κατά μήκος του
υπόλοιπου κλαδιού (δείτε την παρακάτω εικόνα). Ανάλογα με το πού βρίσκεσθε, αυτό θα συμβεί μέσα στις
επόμενες 2 με 4 εβδομάδες. Κι επειδή θα έχουμε δώσει στις αδύναμες ζώνες ένα προβάδισμα έναντι των δυνατών
περιοχών, έχουμε εξισορροπήσει ήδη κατά πολύ την κατανομή ενέργειας στις διαφορετικές ζώνες.

Μάϊος 2006 : Μετά από την αφαίρεση κεριών το 2005. Κυττάξτε τα νέα μάτια σε αυτό το ηλικιωμένο Mugo pine.

Ιούνιος 2006 : η ίδια περιοχή όπως φαίνεται από επάνω. Άφθονη νέα ζωή σε αυτή την πρώην αδύνατη ζώνη!

Tip: Στα Mugo pines που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης είναι καλό να αφήνουμε τα νέα κεριά να
μεγαλώνουν λίγο περισσότερο. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα υπάρχει πολύ ενέργεια που θα διοχετεύεται μέσω αυτών
των κλαδιών. Εάν ύστερα κόψουμε τα νέα κεριά ή ακόμη εάν κλαδέψουμε το κλαδί μέχρι την βλάστηση του
προηγουμένου έτους, ή και μέχρι την βλάστηση 2 ή 3 προηγουμένων εποχών (εάν το δένδρο είναι πολύ δυνατό), το
δένδρο θα ανταποκριθεί με νέα μάτια κατά μήκος ολοκλήρου του κλαδιού, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Το κόψιμο των κεριών του προηγουμένου έτους είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μερικά νέα κεριά στα
κλαδιά αυτού του yamadori Pinus sylvestris.

Ακόμη μία φορά το δυνατό κερί του άκρου αφαιρείται αφήνοντας μερικά χιλιοστά. Αυτό το μικρό
κομμάτι/απομεινάρι θα χρειασθεί λίγο χρόνο μέχρι να ξεραθεί κι έτσι θα είναι ευκολώτερο να αναπτυχθούν τα νέα
μάτια γύρω από αυτό. Τα νέα κεριά κατά μήκος του κλάδου θα αναπτυχθούν πολύ γρηγορώτερα λόγω όλης αυτής
της ενέργειας που τώρα δέχονται.

Παρατηρείστε το μικρό κομμάτι/απομεινάρι που έχουμε διατηρήσει μετά το κόψιμο. Αυτό βοηθάει στον
σχηματισμό πολλών δυνατών ματιών.

Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης κεριών σε ένα yamadori Pinus sylvestris. Νέα μάτια κατά μήκος ολοκλήρου
του κλάδου. Μπορούμε να αφαιρέσουμε και πάλι το κερί Α και να χρησιμοποιήσουμε τα κεριά Β, C και D για
μελλοντική διακλάδωση. Ή μπορούμε να κοντύνουμε το κλαδί πάνω από τα μάτια Β, C ή D γεγονός που θα έχει σαν
αποτέλεσμα ακόμη περισσότερο back budding!
Επιλογή ματιών
Αργότερα, όταν τα νέα μάτια θα έχουν φουσκώσει αρκετά, μπορούμε να αφαιρέσουμε μερικά μάτια, εάν
είναι απαραίτητο, με πολλή προσοχή χωρίς να καταστρέψουμε τα μάτια που θέλουμε να κρατήσουμε! Αφήνουμε
δύο δυνατά μάτια στα βλαστάρια με την μεσαία ισχύ/δύναμη/ανάπτυξη και δύο αδύνατα μάτια στα δυνατά
βλαστάρια. Κάνοντας το αυτό, επιτυγχάνουμε ακόμη μεγαλύτερη ισοκατανομή της ενέργειας σε ολόκληρο το
δένδρο. Και θα δούμε ότι το επόμενο έτος το δένδρο θα χρειάζεται πολύ λιγότερη δουλειά για να διατηρήσουμε
την ισορροπία του.
Η αραίωση των βελονών στα Pinus sylvestris
Το μάδημα των βελονών είναι το τελευταίο κύριο έργο γι’ αυτή την βλστική περίοδο. Εάν αυτό το έργο δεν
πραγματοποιηθεί, όλη η προηγούμενη δουλειά θα έχει γίνει για το τίποτα. Η τεχνική για να το κάνουμε αυτό σε
Pinus sylvestris ή Pinus ponderosa είναι διαφορετική απ’ ό,τι σε ποικιλίες Pinus mugo. Θα εξηγήσω κατ’ αρχήν πώς
πρέπει να γίνει αυτό σε Pinus sylvestris. Λιγότερες βελόνες σημαίνει λιγότερη μεταφορά ενέργειας στα βλαστάρια.
Έτσι, το φθινόπωρο μαδάμε όλες τις παλιές βελόνες για να επιτρέψουμε στο φώς και στον αέρα να φθάσουν
στα εσωτερικά κι αδύνατα μέρη του δένδρου. Προσπαθείστε να μαδήσετε τις βελόνες κατά την φορά που
αναπτύσσονται, έτσι υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να προκαλέσετε ζημιά στον φλοιό. Εγώ προτιμώ να κόβω
αυτές τις παλιές βελόνες με την βοήθεια κοφτερού και καθαρού ψαλιδιού, ακριβώς επάνω από τον κολεό που
υποβαστάζει τις βελόνες. Η εμπειρία μου είναι ότι εάν διατηρήσουμε τον κολεό, αυτό προωθεί περισσότερο back
budding παρά εάν είχαμε μαδήσει τις βελόνες, γιατί έτσι πολλές φορές γίνεται ζημιά στον κολεό απ’ όπου
βλαστάνουν τα νέα μάτια. Τα μικρά κομματάκια/απομεινάρια που αφήνουμε κόβωντας, δεν φαίνονται και τόσο
ελκυστικά, αλλά τελικά αυτά θα πέσουν από μόνα τους και σε αυτό το πολύ πρώϊμο στάδιο ανάπτυξης του
δένδρου δεν πρέπει να σας απασχολεί τόσο πολύ η εμφάνιση του δένδρου.
Στο τέλος του φθινοπώρου μαδήστε/κόψτε τις βελόνες της βλάστησης του τρέχοντος έτους στα δυνατά βλαστάρια,
αφήνοντας 5-6 ζεύγη. Επαναλάβετε το ίδιο ύστερα από 2 εβδομάδες για τα βλαστάρια μέσης δύναμης/ανάπτυξης,
αφήνοντας 8-10 ζεύγη βελονών. Και πάλι, μη πειράξετε τα αδύναμα βλαστάρια!
Το μάδημα των βελονών είναι στρεσσογόνα διαδικασία για το δένδρο, γι’ αυτό πρέπει να εφαρμόζεται μόνο
εάν το δένδρο είναι υγιές! Όπως και με τις προηγούμενες τεχνικές που περιγράψαμε, προσέξτε ιδιαίτερα τι κάνετε
συγκρίνοντας το ένα βλαστάρι με το άλλο. Σκεφθείτε ακριβώς τι σχεδιάζετε να κάνετε βήμα προς βήμα και να
θυμάσθε ή να κρατάτε σημειώσεις για το τι κάνατε και να παίρνετε φωτογραφίες, έτσι ώστε να γνωρίζετε το
επόμενο έτος εάν ό,τι κάνατε ήταν σωστό για το συγκεκριμένο δένδρο ή πρέπει να αλλάξετε κάτι!
Tip: Σε κάθε πεύκο με δύο βελόνες, εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στο να μαδήσετε το ζεύγος των βελονών με το
χέρι χωρίς να βλάψετε τον κολεό, προσπαθείστε να τραβήξετε μία-μία τις βελόνες, στρίβοντάς τες ελαφρά με τα
δάχτυλά σας –δίνοντας στην βελόνα μια στροφή 1/4 καθώς την τραβάτε- τις περισσότερες φορές αυτό πετυχαίνει.
Tip: Όταν ξεκινάτε να κάνετε εργασίες σε Pinus sylvestris ή Pinus ponderosa μπορεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά
μεταξύ των μεσαίων και των δυνατών ζωνών. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να συνδυάσετε το κόψιμο των
κεριών με το μάδημα των βελονών. Όταν αφαιρείτε τα κεριά από τις μεσαίας δύναμης ζώνες, αφαιρείτε επίσης και
τις βελόνες από τις δυνατές ζώνες. Ετσι θα επιβραδύνετε την ανάπτυξη των δυνατών βλασταριών ακόμη
περισσότερο. Εάν όλα πάνε καλά, αυτό είναι απαραίτητο να γίνει μόνο το πρώτο έτος εργασιών πάνω στο δένδρο.
Το επόμενο έτος η διαφορά μεταξύ των ζωνών του δένδρου θα είναι λιγότερο εμφανής.
Αραίωμα των βελονών σε Pinus mugo και ποικιλίες mugo
Στα πρώϊμα στάδια ανάπτυξης ενός Pinus mugo, οι βελόνες από την προηγούμενη βλαστική περίοδο καλό
είναι να παραμένουν στα κλαδιά. Το επιτυχές back budding εξαρτάται από αυτές τις παλιές βελόνες, επειδή από
την βάση τους θα αναπτυχθούν τα νέα μάτια. Σε επόμενα στάδια της ανάπτυξης του δένδρου, όταν θα υπάρχουν
αρκετά κεριά για να δουλέψουμε, μπορούμε να αρχίσουμε να αφαιρούμε αυτές τις παλιές βελόνες.
Στο Mugo pine ποτέ δεν μαδάμε τις βελόνες! Ούτε ακόμη τις βελόνες του προηγούμενου έτους! Πάντα τις
κόβουμε με ψαλίδι αφήνοντας 3-4 χιλιοστά της βελόνας πάνω από τον κολεό. Κάνοντας έτσι, θα εξασφαλίσουμε
πολύ περισσότερο back budding ανάμεσα στα κομμάτια/απομεινάρια από τις βελόνες που αφήσαμε. Ακόμη κι
ανάμεσα από τα απομεινάρια των βελονών του προηγουμένου έτους, διότι εξακολουθούν να λαμβάνουν ενέργεια
προτού ξεραθούν και πέσουν. Μπορούμε να αρχίσουμε την αφαίρεση των βελονών της βλάστησης του
προηγουμένου έτους, μόνο σε ένα εδραιωμένο Pinus mugo ακριβώς όπως κάνουμε και σε ένα Pinus sylvesris κι
όπως περιγράψαμε προηγουμένως, προκειμένου να εξισορροπήσουμε την ενέργεια και να διατηρήσουμε την
φόρμα του δένδρου.
Κλάδεμα των κλάδων
Αν και τα Pinus mugo και οι ποικιλίες Mugo είναι δυνατώτερα από τα άλλα πεύκα με δύο βελόνες, και τα
δύο αντιδρούν καλά στο κλάδεμα ακόμη και στο βαρύ κλάδεμα, όταν αυτό γίνεται αργά το φθινόπωρο ή νωρίς τον
χειμώνα. Ακόμη θα αντιδράσουν παρουσιάζοντας back budding ακόμη και σε παλιότερα κλαδιά.
Κλαδέψτε όλη την βλάστηση που δεν σας χρειάζεται στις δυνατές ζώνες, αλλά να είσθε προσεκτικοί με το τι
κλαδεύετε στις αδύνατες ζώνες. Όταν αφαιρείτε ένα χονδρό κλαδί, είναι πάντα καλλίτερα να αφήνετε ένα
κομμάτι/απομεινάρι έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία να ξεραθεί φυσιολογικά. Με αυτό τον τρόπο, το δένδρο θα
έχει χρόνο να βρει ένα νέο μονοπάτι κυκλοφορίας γύρω από αυτή την μεγάλη καινούργια αποκοπή. Έτσι, υπάρχει
μικρότερος κίνδυνος να χάσουμε ένα κλαδί που βρίσκεται πάνω από το κλαδί που αφαιρέθηκε. Αφού το
απομεινάρι θα έχει ξεραθεί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να το μετατρέψετε σε jin ή και να το αφαιρέσετε
εντελώς. Εάν αποφασίσετε να το αφαιρέσετε, μπορείτε να το σκαλίσετε κι η πληγή θα επουλωθεί γρηγορώτερα και
πιο φυσικά. Και πάλι, εκτελέστε αυτό το βαρύ κλάδεμα μόνο σε υγιές δένδρο κι ακόμη και τότε όχι κάθε χρόνο.

Tip: Στα Pinus mugo και στις ποικιλίες Mugo είναι δυνατόν να κοντύνουμε τα κλαδιά μέχρι την παλαιά βλάστηση,
εφ’ όσον υπάρχουν μερικά κεριά πίσω στο τμήμα του κλαδιού που απομένει και φυσικά παλιές βελόνες (γι’ αυτό
και τις αφήνουμε πάνω στο κλαδί!)! Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αργά το χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη στα πιο
ώριμα μπονσάϊ ή όπως ανέφερα προηγουμένως : αφού τα κεριά έχουν μεγαλώσει κι έχουν ανοίξει αρχές/μέσα
καλοκαιριού. Μερικές φορές τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά!
Λίπανση των πεύκων
Η λίπανση είναι προσωποποιημένη αλλά θα σας παρουσιάσω πώς εγώ λιπαίνω τα πεύκα μου.
Ειδικά στην λίπανση των μπονσάϊ, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν πώς αντιδρά το μπονσάϊ σας στο : πότε, τι και πόση
τροφή του παρέχετε.
Αρχίζω τον κύκλο της λίπανσης νωρίς την άνοιξη με ένα ήπιο διαφυλλικό λίπασμα με βάση τα φύκια. Όταν η
θερμοκρασία αρχίσει να ανεβαίνει λίγο, τους δίνω ένα υγρό υδατοδιαλυτό λίπασμα. Αντίθετα, τα στερεά
λιπάσματα είναι χρήσιμα μόνο όταν η θερμοκρασία εδάφους είναι πάνω από τους 17 βαθμούς, ενώ αυτό το υγρό
λίπασμα κυκλοφορεί στο οργανικό σύστημα του δένδρου ακόμη και σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
Όταν η θερμοκρασία διατηρείται υψηλά για αρκετό χρόνο και πριν αρχίσουν τα μάτια να αναπτύσσονται
δυνατά, θα τα λιπάνω με το υδατοδιαλυτό "Super Bio Gold". Στην διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης των κεριών
δεν δίνω καθόλου λίπασμα, εκτός εάν το δένδρο βρίσκεται στα αρχικά στάδια διαμόρφωσης και χρειάζεται
ανάπτυξη ή εάν σχεδιάζω να κλαδέψω κατά την διάρκεια της βλαστικής περιόδου.
Νωρίς το καλοκαίρι μετά το κόψιμο των κεριών, τους δίνω οργανικό λίπασμα. Όσο διαρκούν οι μεγάλες
ζέστες το καλοκαίρι δεν λιπαίνω καθόλου. Θα αρχίσω και πάλι την λίπανση αργά το καλοκαίρι όταν τα πεύκα
αρχίζουν την δεύτερη φάση ανάπτυξης. Οι ρίζες ειδικά θα αναπτυχθούν πολύ στην διάρκεια αυτής της περιόδου.
Γι’ αυτό τον λόγο είναι καλή εποχή για συλλογή πεύκων ή για την μεταφύτευση των πεύκων. Χρειάζεται μόνο να τα
προστατεύσουμε από τον δυνατό ήλιο για δύο εβδομάδες και από την παγωνιά κατά τον χειμώνα.
Στην διάρκεια του φθινοπώρου λιπαίνω 2 ή 3 φορές με υδατοδιαλυτό λίπασμα χωρίς άζωτο (μόνο PK).
Tip: Μη χρησιμοποιείτε το Superthrive στα πεύκα σας, προκαλεί ζημία στους μικροοργανισμούς του εδάφους που
το πεύκο χρειάζεται για να επιζήσει!
Μεταφύτευση του πεύκου
Καθορισμός χρόνου για μεταφύτευση : Μέχρι την ώρα που ξεκίνησα να γράφω αυτό το άρθρο, πάντα έκανα
την μεταφύτευση των πεύκων μου αργά την άνοιξη έως νωρίς το καλοκαίρι, όταν ήταν εμφανές το φούσκωμα των
ματιών και δεν υπήρχε καθόλου κίνδυνος βαρειάς νυχτερινής παγωνιάς. Αυτή η χρονική περίοδος λειτουργεί
άριστα για εμένα μέχρι στιγμής, αλλά έχω πεισθεί όλο και περισότερο ότι είναι πιο ασφαλές να μεταφυτεύω Ιούλιο
με Αύγουστο, λίγο πριν την έναρξη της ετήσιας περιόδου ανάπτυξης της ρίζας. Τότε το πεύκο βρίσκεται στην πιο
δυνατή στιγμή του και θα ανακάμψει γρηγορότερα από το στρές που πάντα προκαλεί η μεταφύτευση. Οι
θερμοκρασίες είναι ακριβώς όπως χρειάζεται για μια άριστη ανάρρωση. Έτσι λοιπόν θα αλλάξω το πρόγραμμά μου
σύμφωνα με αυτές τις ημερομηνίες και θα δω τι θα συμβεί. Ασφαλώς θα καταγράψω την εμπειρία μου σε συνέχεια
αυτού του άρθρου.
Τι να κλαδέψετε : να είσθε προσεκτικοί με το κλάδεμα της ρίζας. Οι μακρυές και χονδρές ρίζες είναι
άχρηστες και πρέπει να κοπούν μέχρι το σημείο όπου εκφύονται υγιείς τροφοδοτικές ρίζες (με κίτρινο/λευκό
άκρο). Κάνοντας το αυτό, θα ανακατανεμηθεί η ροή ενέργειας και το δένδρο θα αντιδράσει δημιουργώντας επί
πλέον τροφοδοτικές ρίζες, ακριβώς όπως το κόψιμο ενός κλαδιού προωθεί την ανάπτυξη των μικρότερων κλαδιών.
Έτσι λοιπόν, να αφήνετε όσο το δυνατόν περισσότερες τροφοδοτικές ρίζες όταν μεταφυτεύετε.
Το κόψιμο των μεγάλων ριζών πρέπει να γίνεται σταδιακά στην διάρκεια διαδοχικών μεταφυτεύσεων, έτσι ώστε οι
χονδρές ρίζες να αναπτύξουν περισσότερες από αυτές τις σπουδαιότατες τροφοδοτικές ρίζες. Τότε μπορείτε με
ασφάλεια να κόψετε τις χονδρές ρίζες ακόμη περισσότερο την επόμενη φορά που θα κάνετε μεταφύτευση. Μη
βιάζεσθε, όλη η διαδικασία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα ένα συμπαγές ριζικό σύστημα, γεμάτο από τροφοδοτικές
ρίζες.
Το παλιό χώμα από τον τόπο συλλογής του δένδρου ή από το δοχείο του φυτωρίου, πρέπει να αφαιρεθεί όσο το
δυνατόν περισσότερο όταν το δένδρο μεταφυτεύεται για πρώτη φορά. Ειδικά το χώμα από τον τόπο συλλογής
μπορεί να γίνει τόσο σκληρό σαν πέτρα και το νερό δεν θα μπορεί να το διαπερνά και οι ρίζες δεν θα μπορούν να
αναπτυχθούν.
Συχνότητα μεταφύτευσης : Μη μεταφυτεύετε οποιοδήποτε πεύκο πολύ συχνά. Η μεταφύτευση δεν αρέσει
σε κανένα πεύκο! Όταν ένα πεύκο είναι φυτεμένο σε καλό υπόστρωμα, η μεταφύτευση μία φορά κάθε τρία χρόνια
είναι περισσότερο από επαρκής. Εάν το πεύκο είναι περισσότερο εδραιωμένο, μία φορά ανά 5 έτη είναι ακόμη
καλλίτερα. Πρέπει να θυμάσθε κάθε φορά που κάνετε μεταφύτευση του μπονσάϊ σας, ότι έτσι θα το ανανεώσετε κι
ότι θα αντιδράσει (μετά βέβαια από μία περίοδο ηρεμίας και ανάκαμψης) με μεγάλη ανάπτυξη της ρίζας, γεγονός
που θα δημιουργήσει νέα κεριά που θα αναπτύσσονται και πάλι με δύναμη και ακανόνιστα. Έτσι, ο κύκλος
εξισορρόπησης της ενέργειας στο δένδρο θα ξαναρχίσει από την αρχή. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο ειδικά
όταν σχεδιάζετε να εκθέσετε το μπονσάϊ σας στην καλλίτερή του εικόνα (καλά ισορροπημένο, με μικρές βελόνες
και με μία επικάλυψη του υποστρώματος που δείχνει ώριμη κι εδραιωμένη).
Εμβολιασμός με μυκόρριζα : Πάντα να αναμιγνύετε ένα ποσοστό από το παλιό σας υπόστρωμα μέσα στο
νέο μίγμα, γιατί αυτό το παλιό χώμα είναι γεμάτο από σημαντικούς συμβιοτικούς μύκητες που το πεύκο χρειάζεται
για την επιβίωσή του. Να θυμάσθε ότι εάν δεν συμπεριλάβετε το παλιό χώμα στο νέο μίγμα, μπορεί να
χρειασθούν μέχρι και δύο χρόνια μέχρι να δημιουργηθεί αρκετή μυκόρριζα που θα κάνει το πεύκο σας χαρούμενο
και πάλι!
Πότισμα μετά την μεταφύτευση : Να έχετε υπ’ όψιν ότι το φρεσκοφυτεμένο δένδρο χρειάζεται λιγότερο
νερό, έτσι λοιπόν να το αφήνετε να γίνεται λίγο πιο στεγνό πριν το ξαναποτίσετε με αφθονία.
Το ψέκασμα του πεύκου μετά την μεταφύτευσή του είναι πάντα ευεργετικό για την ανάρρωση του δένδρου.
Αρχίστε και πάλι την λίπανση όταν δείτε ότι το δένδρο έχει αναρρώσει από το στρες της μεταφύτευσης και δείχνει
σημάδια ανάπτυξης.
Υπόστρωμα για πεύκα
Χρησιμοποιώ ένα μίγμα Akadama, Kiryu, Bims (ένα πορώδες προϊόν από πέτρα λάβας). Στο Mugo Pine
προσθέτω ακόμη περισσότερο Bimms σ’ αυτό το μίγμα, επειδή έχει την ικανότητα να κατακρατά νερό χωρίς να
γίνεται κολλώδες ή να χάνει την μορφή του (το υπόστρωμα χρειάζεται να παραμένει ελαφρύ και πορώδες). Σε
υλικό που πρόσφατα έχει συλλεχθεί προσθέτω επίσης και φλοιό πεύκου κομποστοποιημένο για να προωθήσω την
ανάπτυξη των μυκορρίζων, που όλα τα πεύκα χρειάζονται για την επιβίωσή τους. Αυτό το μίγμα λειτουργεί άριστα
για εμένα επειδή ζω στην Βορειοδυτική Ευρώπη όπου βρέχει πολύ κι έτσι χρειάζομαι αυτό το είδος υποστρώματος.
Μπορώ επίσης έτσι να ποτίζω τα δένδρα μου όταν επικρατεί πολύ ζέστη, ακόμη και δύο φορές την ημέρα μερικές
φορές (αυτό το είδος μίγματος στεγνώνει γρήγορα). Εσείς φυσικά θα πρέπει να προσαρμόσετε τον τύπο μίγματος
στις δικές σας καιρικές συνθήκες κι αν δεν αισθάνεσθε σίγουρος : αναζητείστε την βοήθεια κάποιου ντόπιου
συναδέλφου στο μπονσάϊ που έχει γνώσεις, κάποιου τοπικού συλλόγου μπονσάϊ ή ακόμη και στο διαδίκτυο.
Πότισμα των πεύκων
Μην αφήνετε τα πεύκα να στεγνώνουν εντελώς, ούτε ακόμη κι όταν επιχειρείτε την σμίκρυνση των βελονών.
Μπορείτε να επιτύχετε τις μικρές βελόνες με την χρήση της σωστής τεχνικής που περιέγραψα. Όταν ποτίζετε :
ποτίζετε με πληρότητα! Με το μίγμα που χρησιμοποιώ δεν υπάρχει περίπτωση να υπερ-ποτίσεις το δένδρο. Αν και
τα πεύκα Mugo και sylvestris μπορούν να ανεχθούν περισσότερο νερό, ποτέ δεν είναι καλό να τα αφήνουμε πολύ
υγρά για πολύ χρόνο. Όταν βρέχει συνεχώς επί μία ημέρα, ανασηκώστε λίγο την γλάστρα προς την μία πλευρά
χρησιμοποιώντας ένα τάκο κάτω από την γλάστρα, έτσι ώστε το περίσσιο νερό να στραγγίξει και να απομακρυνθεί
από την γλάστρα. Ακόμη καλλίτερα : τοποθετείστε τις γλάστρες κάτω από κάποιο στέγαστρο ή καλύψτε τις με ένα
πλαστικό φύλλο. Επίσης, πρέπει να απομακρύνετε όλα τα cake λιπάσματος από την επιφάνεια του χώματος όταν
βρέχει επί μακρόν, για να προστατεύσετε τις ρίζες από το κάψιμο.
Συρμάτωμα των πεύκων
Αυτή η εργασία γίνεται καλλίτερα από το φθινόπωρο μέχρι νωρίς τον χειμώνα, όταν θα έχουμε μαδήσει και
αραιώσει τις βελόνες από το δένδρο. Έτσι έχετε καλλίτερη εικόνα του τι κάνετε και μειώνεται η πιθανότητα να
καταστρέψετε τα νέα μάτια.
Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε συχνά το σύρμα, ειδικώτερα σε νεαρά και γρήγορα αναπτυσσόμενα πεύκα.
Στα πεύκα με δύο βελόνες μπορείτε να συρματώσετε τις άκρες των κλαδιών και να τις λυγίσετε θεωρητικά μέχρι το
έδαφος, επειδή το δένδρο είναι αρκετά δυνατό να εξαναγκάσει την ανάπτυξη νέων ματιών κατακόρυφα.
Χειμερινή προστασία
Πάντα αφήνω τα πεύκα μου εκτεθειμένα σε μία περίοδο ελαφράς παγωνιάς/παγετού. Έτσι το δένδρο
γνωρίζει ότι είναι καιρός να προετοιμασθεί για τον χειμώνα. Τα κρατάω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε
εξωτερικό χώρο αλλά όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το σημείο παγετού, τα μεταφέρω σε ένα πλαστικό
θερμοκήπιο όπου η θερμοκρασία ποτέ δεν πέφτει κάτω από τους 0 βαθμούς C (32 F). Στην διάρκεια της ημέρας,
εάν ο καιρός το επιτρέπει, πρέπει να αερίζεται το θερμοκήπιο όσο το δυνατόν περισσότερο και πρέπει επίσης να
φροντίζουμε ώστε η εσωτερική θερμοκρασία όταν ο ήλιος χτυπάει στο θερμοκήπιο να μην ανεβεί πολύ ψηλά.
Συμπέρασμα
Όλα τα παραπάνω δεν είναι παρά μία βασική επισκόπηση της συντήρησης των πεύκων Mugo και Sylvestris,
αλλά ελπίζω εν τούτοις ότι θα σας βοηθήσει να φροντίσετε με τον κατάλληλο τρόπο τα δικά σας μπονσάϊ πεύκα.
Hans van Meer
Απόδοση στην ελληνική Α. Π.

 

Last modified on Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2013 06:54
  1. Δημοφιλή
  2. Δείτε Επίσης...